Una sera maremmana a Londra: Poggio Argentiera a Sartoria.

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Di come l’autore, adottivo oramai della contea del Berkshire, viene abbagliato da Londra, ma sogna la Maremma – Tra le secche del mercato internazionale e dei grandi numeri – Tradizione e territorio per un capitano coraggioso – Tutti fuori dalle secche con un Vermentino

Per chi come me lavora nella provincia inglese, venire la sera nel centro Londra ha sempre il fascino fanciullesco di trovarsi in un enorme negozio di giocattoli: le luci, la folla, il traffico ti circondano prendendoti quasi d’assalto, componendo una musica aggressiva, piena di clangore, ma con una sua potente armonia. Poi lentamente metti a fuoco le vetrine e i volti e ti accorgi di come questa metropoli – che corre alla velocità della luce- sia soprattutto un miscuglio di etnie, di genti, di storie, tutte qui convenute per i motivi più disparati. Sfilano su Regent Street, altissime, le tradizionali corriere rosse a due piani come elefanti in un nugolo di taxi neri, tra due file ininterrotte di monumentali negozi scintillanti delle più famose firme mondiali; ed un aggroviglio di suoni vibra nell’aria. Li’ accanto, parallela e un po’ appartata, silenziosa e senza traffico, c’è Saville Row, che si svela con uno di quei contrasti londinesi che lasciano sempre senza fiato: li’,con un’aria quasi da paese o piuttosto da scampolo dell’Ottocento, si allineano piccoli atelier di gran lusso: e puoi solo immaginare magnati, emiri, discendenti di casate antiche entrarvi per una confezione su misura alla bisogna di una cerimonia, di un cocktail party, di una prima al Covent Garden. Ecco appunto spiegato il nome di un ristorante italiano che vi alligna: Sartoria; che per eleganza, stile, qualità del servizio e’ certamente in tono col contesto ed infatti si annovera tra i locali più celebri di Londra. Però, per una sola sera, tutto il luccichio della metropoli, la ricercatezza del design ed il lusso di una saletta privata, sono svaniti mentre nella mente si affacciava il ricordo di ben altre serate: di un canto di grilli nell’aria, del lontano scrosciare delle onde, del mormorare odoroso delle macchie, del vociare malinconico di una civetta; notti maremmane evocate dai vini di Gianpaolo Paglia.
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E’ intrigante poter godere di un’ampia panoramica della produzione aziendale commentata da Gianpaolo stesso a beneficio di un pubblico, se non tutto inglese, pur interamente calato nella realtà anglosassone. Il mercato qui e’ il più internazionale possibile: contano per lo più le grandi marche in grado di rifornire gli scaffali della distribuzione e le cantine dei ristoranti di bottiglie facilmente associabili ad un varietale di uva e con una qualità costante, prescindendo dall’annata. Insomma: se c’è una nicchia di appassionati e facoltosi acquirenti dei vini di Borgogna, per la massa i nomi di riferimento sono Jacob’s Creek, Hardy’s, Gallo, Yellow Tale; e, diciamola tutta, qui e’ molto più esotico non dico uno Schioppettino friulano, ma un Montepulciano d’Abruzzo, rispetto ad un Pinotage sudafricano o ad un Carmenere cileno. Lo so che in Italia parecchi storcono il naso solo a sentirli nominare questi vini del Nuovo Mondo, ma in realtà si tratta spesso di prodotti eccellenti e godibilissimi: l‘“età del legno” -chiamiamola così per intenderci su quello stile grande grosso e barricato- e’ passata da un pezzo e spesso ci sarebbe persino da imparare in termini di freschezza, precisione e bevibilita’. Poi però ti trovi a tavola con i vini di Poggio Argentiera, guardi i visi dei commensali, leggi il loro stupore e capisci quali sono ancora le carte da giocare: e’ il peso della storia, che ha consegnato nelle mani degli italiani un’originalità da non dimenticare; e’ la forza di una tradizione che, se abbinata intelligentemente con la modernità, canta ancora con voce convincente e piena; e’ una specificità territoriale che, seppur forzatamente e naturalmente frammentaria, stampa tuttavia un’impronta indelebile a volerla assecondare. Ci vuole gusto, intuizione e coraggio: doti che non difettano a Gianpaolo. E sarà allora un caso che il vino che più stupisce il “pubblico”, alla fine, e’ forse proprio il Vermentino Guazza 2012?

Comincia la cena e l’assaggio dei vini: l’autore parla e straparla, pur restando sobrio – Celebrity Death Match: Mozart versus Iron Maiden – Il sole dell’estate e la malia della finta semplicità .

Certo: se il tuo palato e’ cresciuto a raffiche di laccati Chardonnay dai profumi supertropicali e di Sauvignon freschi come lame e con aromi verdi in puro Technicolor (sapiente estrazione di tioli e pirazine, direbbero i tecnici), il Vermentino Guazza 2012 ti spiazza; ma è come se uno venuto su con gli LP degli Iron Maiden nelle orecchie si trovasse all’improvviso di fronte ad un Divertimento per archi di Mozart: ci vorrebbe l’attenzione di cogliere un dettaglio prezioso, di ricercare un suono segreto; ma poi, ne sarebbe conquistato. Nasce da vigne che partono praticamente dal livello del mare per salire su in collina fino ai 400 metri, ci racconta Gianpaolo. Solo acciaio: l’uva senza filtri. Ed e’ bello vederne il color limone cosi’ ricco ma non carico, che ti ricorda il sole dell’estate, e i suoi archetti fitti e lenti come un assonnato meriggiare. L’aroma e’ intenso – ha la vibrazione sottile dell’aria quando è calda; però non e’ aggressivo, non e’ diretto: mantiene una distanza spaziale, una soffusa prospettiva aerea verrebbe da dire, se fossimo davanti a un dipinto di Leonardo; ma qui, piuttosto, lo definiremmo avvolgente. Certo, ci si trova il frutto: mela golden e pera, belle mature; pur quel che più mi affascina e lo distingue sono quegli odori di fiori di campo, di paglia lasciata ad asciugare al sole a fine agosto, di quel miele speciale della macchia che cresce sulle dune costiere del Tirreno, ed una ulteriore nota calda e pastosa di frutta secca, ammandorlata: ” nuttines” dicono gli inglesi, ma a me piace pensare ai pinoli che bimbetto i nonni mi portavano a raccogliere in pineta e mi insegnavano a schiacciare. Il corpo e’ medio e l’alcol e’ ben integrato: capisci subito che è un vino che lascia spazio al cibo, ma può star bene anche per l’aperitivo (avessi però qui ed ora degli spaghetti allo scoglio preparati come si deve…). Ha una buona riserva acida, ma non spinge certo su questo registro impegnandosi in una competizione muscolare, ad esempio, coi bianchi neozelandesi; si prende però gran una rivincita con la salinità, dove cala il suo asso: quanto piacevole risulta così alla beva, chiamandone ancora ed ancora, e come risulta originale rispetto al cosiddetto “mainstream” internazionale. Se poi si aggiunge una certa oleosita’, il gioco e’ fatto: ecco il tocco femmineo, la sensualità: e, proprio come certe donne, ti appare sulle prime tanto semplice, ma finisci poi per ritrovarti in un baleno invischiato nella sua malia. Di qui, le bocche aperte dei commensali: un po’ per la sorpresa di trovare un bianco toscano così buono, un po’ per berne ancora.

Mondo ciliegiolo – Ciliegiolo Principio 2012 ossia il Beaujolais del buttero – Tra innovazione e tradizione l’autore pensa al governo, ma non la butta in politica .

Ed ecco che i commensali, la bocca ancora golosa di Vermentino, si trovano a che fare con un profumatissimo rosso che viene da un’uva antica, che forse nemmeno hanno sentito nominare: il Ciliegiolo Principio 2012. E qui diventa necessario per Gianpaolo un excursus storico e geografico, per narrare come quest’uva, parente del sangiovese, ami il tepore maremmano, dando eccellenti risultati in zona e marcando i vini del suo carattere individualissimo: gioioso, solare, conviviale, scherzoso, amichevole, diretto, tanto diverso dal più introverso e scontroso sangiovese. Un’uva altra, ma con una personalità così distinta ed una voce talmente sonante da reclamare un mondo enoico tutto per se’: piccolo, certo, se si paragona il numero totale di bottiglie realizzate dai vari produttori a quello di certe giganti cantine del Nuovo Mondo, ed i commensali sorridono; ma subito smettono infilando il naso nel bicchiere, perché quel bel liquido rubino perfetto e trasparente, con archetti fitti che scorrono veloci, rilascia folate ammalianti di frutta fresca matura e croccante, -la ciliegia, naturalmente!- una bella speziatura naturale (niente legni: vinificazione e affinamento in cemento e acciaio), ma soprattutto fiori, fiori, fiori. Rispetto a tanti vini internazionali non scherzano i tannini, ma sono ben maturi ed anche l’alcol e’ domo. Che piacevolezza, che beva: perfetto un po’ fresco, a 16 gradi, sugli antipasti come qui ci viene servito (crostini con fegatini di pollo e salvia), ma direbbe la sua perfino sul pesce, magari un bel cacciucco o le triglie in umido o una palamita in gratella.
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E Gianpaolo svela il trucco, se così si può chiamare: una fermentazione semi carbonica (per intenderci, una variazione di quella tecnica che si usa per il Beaujolais) aggiungendo al mosto un 10%-15% di grappoli interi in atmosfera inerte di anidride carbonica, in modo da conservare nel vino i caratteri più freschi e fruttati del vitigno, ma senza finire banalizzandolo con connotati da bibita o da cingomma. E mentre il pubblico subissa Gianpaolo di domande, io sorrido in cuor mio ripensando ai vecchi contadini toscani che aggiungevano al mosto fermentato grappoli  di uva appassita: il governo del vino, si chiamava. Non inorridiscano i tecnici leggendomi, so bene che si tratta di procedure ben diverse, ma come gli anziani prima, Gianpaolo applica e ripete con intelligenza un gesto per modellare la natura verso un vino più immediato, morbido, piacevole: perché il territorio e’ anche la mano e l’intelligenza dell’uomo, che da voce alla zolla ed all’aria. Che voce, poi! Giacché non pensi ai bistrot parigini o ai bouchon di Lione, ma all’aria aperta delle colline e ai tomboli, alle coppie di pane affettate tenendole ferme  tra il braccio e il costato, al salame tagliato massiccio, al pecorino fresco con le fave: la merenda del buttero.

Il miracolo della calda estate 2012 – Il sangiovese e la Maremma – Sua maestà il Morellino e’ servito: Bellamarsilia e Capatosta ovvero il percorso zen di Gianpaolo Paglia – L’autore con naso pinocchiesco proclama nel suo silenzio le personali preferenze.

Un aspetto stupisce in questi vini del 2012: malgrado l’estate caldissima, sono freschi e vitali -persino più che in altre annate, diremmo- con l’acidità che ha mantenuto un’ottimo livello. Bravura dei vignaioli ed anche, magari, delle qualità intrinseche delle uve autoctone, che se si sono acclimatate in zona da centinaia d’anni, sarà anche perché meglio hanno saputo adattarsi nel lungo orizzonte della storia, in una simbiosi che sfugge alle mode ed alle regole di mercato (potrei sbagliarmi e sorprendermi per un fresco Merlot, arrendedomi allora alle meraviglie della natura). Anche nella variabilità, nella capacità di questi vini di leggere e rappresentare la diversità delle singole annate sta il loro fascino: son come un diario, un libro aperto con le pagine bianche da scrivere a due mani, dalla natura e dal vignaiolo (intendendo con questo termine per semplicità sia chi cura la vigna, sia chi cura la cantina; o, semplicemente, chi decide e sovrintende alle operazioni, sempre però seguendo un percorso viscerale e virtualmente contadino e artigiano).
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Ma ecco che entra in scena il Morellino e con lui il sangiovese: tocca a Gianpaolo spiegare le divergenze tra questo e il ciliegiolo, e come il sangiovese di quella porzione di Maremma che gravita nel comprensorio di Scansano, esposto alla luce ed alle brezze marine, con suoli variabili dalla sabbia al vulcano, esprima accenti diversi da quelli più austeri che si ottengono sui monti impervi del Chianti o della Rufina, apparentandosi piuttosto a quello aperto e luminoso di certe giaciture a Montalcino. Eccolo nel calice il sangiovese, con la sua capacità di essere primattore schivo, un po’alla Marcello Mastroianni, ma con l’abilità di cambiare registro restituendo il territorio come uno specchio; e,se propriamente trattato, con raffinatissima eleganza. I Morellini di Poggio Argentiera, lo confesso, non li assaggiavo da molti anni: li ho trovati diversi, più fini, hanno seguito il percorso del loro autore, che scherzando chiamerò zen, ma che in realtà e’ come quello di tanti grandi artisti, tutto in levare, concentrato sulla sottrazione del superfluo, raggiungendo un nuovo equilibrio che, parlando di vino, si potrebbe anche chiamare bevibilita’. Allora il Bellamarsilia ne interpreta l’anima più fresca, giovanile e femminile, con le sue incantevoli, affascinanti trasparenze rubine, con la purezza del suo aroma, che alla frutta rossa sa per me abbinare una speziatura verde, un senso piacevole di erbe dell’orto per fare l’acquacotta, di un’eleganza semplice e vera. Ad affiancare il nobile sangiovese c’è un 15% del più sbarazzino ciliegiolo, ma che differenza rispetto al Principio 2012: qui nel calice c’è molto più tannino ben grintoso ed acidità, però con una pulizia luminosa, un bilanciamento nitido ed una persistenza lunga, ma senza arroganza, così da farne desiderare bevute abbondanti e quotidiane, innocenti come un’immersione nella luce del sole. Certo, per i palati del pubblico straniero tutti quei tannini e quell’acidità disorientano e Gianpaolo e’ costretto a spiegare che in Italia il vino e’ parte di una cultura conviviale e va gustato col cibo: mai strettamente da solo; e pian piano i visi si distendono cominciando a capire. Tocca al Morellino Capatosta 2010 ed e’ tutt’altra storia: qui si usano cloni diversi da tre vigne scelte, che impongono anche una piccola presenza di alicante nell’uvaggio; e poi l’affinamento in botti da 10 e 15 ettolitri, un cambiamento di stile datato proprio 2010, quando alla ricerca di una maggiore eleganza, semplicità e bevibilita’ e seguendo soprattutto un’evoluzione di gusto personale, si è rinunciato a un profilo concentrato ed alla barrique. Qui la tinta rubino e’ ancora più profonda, ricca e fitta; disegna archetti contigui e lenti. L’impatto aromatico e’ in parte simile a quello del Bellamarsilia, perfino più intenso nelle note di frutta, ma sovrapposto all’effetto delle botti ha un che di balsamico e di incenso che ricorda ( con moltissimo garbo) certi aromi dei Bordeaux. Emerge forse (forse!) appena un che di alcol, ma nell’insieme e’ moderno e importante, senza strafare: viene sempre fuori l’anima italiana, toscana e sangiovesa. Gianpaolo ammette qui che lo avrebbe preferito con ancor meno influenza del legno, ma nel 2010 le botti erano nuove! E’ al palato comunque che ad oggi rivela il suo massimo: lungo, corposo , vellutato, rotondo, con buona acidità e tannino presente ma dolcissimo, maturo.
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Bisogna fare delle scelte? Allora bevo il Ciliegiolo Principio 2012 ora, il Vermentino Guazza 2012 l’estate ventura, il Morellino Bellamarsilia più avanti per i prossimi 4-5 anni, il Morellino Capatosta tra 5 e 8-10 anni.

E’ il momento del marzolino e di un tortino al cioccolato: con pari agio si affianca loro Lalicante 2009 – Finale dolce amaro – Tra sogno e realtà: le uve bianche di Pitigliano ed un vigneto di malbec – Congedo: poesia struggente della Vigna Vallerana .

Giungendo al dessert e’ il momento di un’altra scoperta: il viscoso Lalicante 2009 da uve alicante bouschet, dove gli zuccheri sono stati fatti concentrare per essiccazione secondo uno stile che ricorda quello del Recioto. Un vino dolce che diresti non dolce, tanto e’ speziato e soprattutto al palato salino. Rubino profondo, originalissimo: tanto pepe, crostata di frutti bosco, macchia, legno stagionato, castagna, insomma tante note scure, ma si mantiene solare, con una bella acidità rinfrescante e tanta grinta maremmana. Passa con nonchalance nell’abbinamento dal pecorino al cioccolato, ed è tutto dire.
La sua dolcezza allenta le chiacchiere a ruota libera: e’ il momento di ultime considerazioni, confessioni e racconti di sogni. Gianpaolo ci testimonia la passione per un miglioramento continuo, studiando per conseguire il titolo di Master of Wine, sperimentando curioso in vigna e in cantina, ma col realistico ed in po’ malinconico monito che “è più difficile vendere il vino, che produrlo”; inseguendo anche progetti nobili, che potrebbero segnare svolte importanti non solo per Poggio Argentiera, ma per tutto il territorio, in una tensione, che percepisco anche tormentata, tra desiderio ideale e realtà. Si parla ad esempio di un’indagine condotta qualche anno addietro nelle vecchie vigne di Pitigliano, per la ricerca ed il recupero di quelle antiche varietà locali che il boom del vino di massa (chiamiamolo così) aveva fatto soppiantare da cattivi cloni di trebbiano, e che è stato poi necessario mettere in un cassetto perché, volenti o nolenti, un’azienda vitivinicola e’ un’impresa che prima di tutto deve sostenersi; con il finale dolce amaro che il progetto viene proseguito da capitali tedeschi. imageAncora più triste discutere di come una celebre, grandissima firma toscana, che comincia con la “A”, abbia impiantato in una delle migliori esposizioni della zona -che, ricordiamolo, e’ di tradizione plurimillenaria, etrusca- un grande vigneto di malbec, seguendo una moda internazionale e un po’ fatua che in pochi anni si è sgonfiata: giusto il tempo necessario alle viti per diventare produttive. Come sarebbe bello se certe imprese investissero piuttosto nel recupero scientifico di varietà tradizionali! Però a noi rimane la consolazione di avere capitani coraggiosi come Gianpaolo, capaci soffiare vita in un sogno come quello del ciliegiolo della Vigna Vallerana: sito bellissimo, privilegiato, di vecchie piante che producono con qualità altissima, ancor oggi curato dalle due persone che li’ hanno passato la loro vita: contadini di 78 e 82 anni, che dopo aver venduto per anni le loro uve a prezzi ridicoli per essere conferite in una massa anonima, vedono finalmente valorizzato il loro lavoro, con una bottiglia celebrata – ma ahimè, non si importa in UK- che porta orgogliosamente il nome del loro cru. Disse una volta l’anziano Toscanini: “Non muore la musica”; potremmo dire lo stesso per la viticoltura, quella con la V maiuscola.

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